前回はこちら。
今回は残りの作業をやっつけていきます。
やることリスト
- 配線の隠蔽
- ヒーターコアの取り付け
- コンプレッサーの取り替え
- 配管の適合チェック
- ブーストコントローラーの取り付け←New!
- 各自配線の通電チェック
- 各自部品を戻していく
- エアコンの真空抜き＋ガス入れ
です。それではよろしく
配線の隠蔽
ヒーターコアを取り外したので、その裏側の純正ハーネスに沿って新設配線を取り回していきます。
ボンネット内バッテリーから、助手席のグロメットへ向けて＋線を2線引いています。うち、1線は40Aリレーの電源へ接続しています。
スイッチング配線は既設のIG回路から。運転席のところにある緑の配線がそうですね。
そうすることで、バッ直電源とIG電源の2つを回収しています、そのまま運転席ステアリングコラムのところで適当なステーを生やし、そこに端子台を生やした感じ。3接点あるので、助手席側、オーディオ側、運転席側の3点に分岐。バッ直はほぼ使わないけどね。
ヒーターコアの取り付け
ガッツリスポンジも死んでいたヒーターコアも適当なフィルターを貼り直して復活。
付いていたようにヒーターコアを押し込みボンネット側からも配管を繋ぎ直して終了。
コンプレッサーの取り付け
コンプレッサーを取り外すには下側2点、上側1点(ベルト調整ボルト)を外す必要があります。
まずそこにアクセスするのに
- アンダーカバーを取り外す
- ステアリングシャフトを外す(とは言ってもフロントメンバーに停まっている4点を外してずらすだけ)
これでアクセス出来ます。
なお、外したコンプレッサーを下から抜くには更にフロントスタビライザーを取り外す必要があります。
入れるときは逆順。
なお、コンプレッサーはワゴンR(MC21)用の物を使用し、ガスはr134aとなります。この場合、配管のサイズが違います。
r12とr134aは配管の差異がデカいので、ワゴンR用の配管を買ってきて切るか、もしくは前の記事で貼ったアダプター等を買ってきてください。一番お金が掛からないのはアダプターですが、ガスケットが増える以上漏れの危険性は高まります。
また、ワゴンR用のコンプレッサーの場合、プーリー一が前側に来過ぎるので、プーリーを入れ替えてください。マグネットクラッチの板は共通だったので、何でもいいです。
ちなみにマグネトークラッチの隙間は0.40mmが適正とのこと。約0.35mm程度とし、軽く板を空転させた際に当たらないような隙間で調整しました。0.50mmを超えると滑り出すようです(諸説あり)。
ダッシュボード被せる
ダッシュボードを一旦被せ、配線を各自チェックしていく。ふむUSBはちゃんと付いている。
オーディオだけ・・・付かへんな。マジでキレそう。ケーブルがやられてたので、多分それが原因かと思っている。
マフラーを購入しに。
アプガレでマフラーを買ったりました。
ガスケットとか諸々要るなあとか考えてたんですが、ここで問題が一個忘れていたことに気が付く。
タコメーターの配線取るの忘れてね？
タコメーター配線何に
ブーコンに使うので、一度ダッシュボードを取り外す必要がありますね。
は～～～～～～。まあ配線一回引き直すだけなのでそこまで手間ではないんですが。ないんですが、面倒くせえ。
購入したエバポがちゃうの届いてる
これもまた鬱展開。なんかFTOって車のエバポが届いておりました。業者の間違いみたいですけど、作業が一時停止なるわでこれまた結構辛い。
エキパンのテストもまだ終わっていないので、これでは未だ走行出来るのか不安ですね。
まとめ
まだ後半戦は続く。